Los Filtros
Una herramienta indispensable para el Fotógrafo de Naturaleza y sobre todo Paisajista.
Otra vez. Siempre vamos a partir del purismo en fotografía.
Los Filtros básicamente nos sirven para rebajar la luz que entra por nuestro objetivo.
Existen muchos modelos de Filtros: Grises de Densidad Neutra (ND), Polarizador Circular
(PL), Filtros de colores, Filtros para efectos y los famosos Filtros UV o protectores.
Los hay de cristal y de gelatina, circulares y rectangulares o cuadrados.
Para mí, son indispensables. No quiere decir que todas las fotos de paisaje hay que
hacerlas con un Filtro.
Filtros de Densidad Neutra (ND). Los hay
Circulares y Degradados.
Un filtro circular de densidad neutra (ND)
está tintado con un gris que no afecta al color,
ese gris será más o menos denso según
los pasos de luz que queremos rebajar. Se
enroscan al objetivo y los que recomiendo
que sean Slim (montura fina) para que no
nos viñeteen. Serán de cristal y que tengan
un tratamiento ¬Multi-Coated (Multi-Capa).
También los hay VariND, estos van variando
su densidad según queramos nosotros, son
versátiles, pero ésta vez no los recomiendo.
Los Filtros Degradados ND junto a su Portafiltros
son mayormente de gelatina, los
hay de cristal pero como siempre la moneda
es la que manda. Con los de cristal no
hay problemas que afecten al color de la
imagen. Los de gelatina suelen dar una pequeña
dominante magenta en nuestra foto
y más aún cuando mezclamos dos filtros
de gelatina juntos. Esto puede ser bueno o
malo según se mire.
Un Filtro degradado ND va desde un gris
hasta transparente y esa transición puede
ser suave (soft) o duro (hard). Los que yo
llevo son de acabado soft.
Los Filtros Degradados ND, sirve para igualar
contrastes en una escena. Por ejemplo:
Entre el cielo y lo que tenemos abajo. Al
igual que el Flash muchas veces lo usamos
para igualar contrastes, por ejemplo: En
una habitación con una ventana queremos
hacer una foto a un sujeto y a la vez ver el
exterior, utilizamos el Flash para igualar el
contraste de luz de la habitación con el exterior.
Para los Filtros Degradados ND tenemos
que comprar un Portafiltros para colocarlos
delante de nuestro objetivo.
Los Filtros ND van desde un ND2 hasta ND1000. Y esto que quiere decir?. Son los pasos
de luz (Diafragmas) que nos restan y es 2 elevado al número de pasos que nos quita.
Por ejemplo: Un ND8 nos quita 3 diafragmas de luz porque es 2x2x2=8. Un ND400 que
es el que yo llevo nos quita 9 diafragmas de luz = 2x2x2x2x2x2x2x2x2=512. Cuando ponemos
un filtro ND400 delante de nuestro objetivo, no vemos nada, hay que encuadrar
y enfocar antes.
En mi equipo llevo dos filtros circulares, un
ND8 y un ND400 de la marca Hoya y con
tratamiento multi-coated, su diámetro Ø de
77mm.
Los filtros degradados son de la marca Cokin
de la serie ProZ que son más grandes, de
100x150mm, los cuadrados de 100x100mm
no los recomiendo. Adquirimos su portafiltros,
con su anilla fina de rosca Ø 77mm,
a éste portafiltros le podemos quitar ranuras
para evitar viñeteos, ya que la mayoría
de las veces lo usaremos con solo un filtro
puesto.
Tengo tres Filtros degradados un ND2, ND4
y ND8. El 4 y el 8 son los que más uso.
Hay un filtro que es un Degradado Inverso.
Muy útil para la fotografía con horizontes
rectos, sobre todo en la costa. Son de cristal
y valen lo que vale. Yo de momento los
suplo con el Degradado normal puesto del
revés y moviéndolo poco a poco. Pero esto
ya lo veremos…
Siempre que ponemos un filtro delante de
nuestro objetivo tenemos una pequeña pérdida
de calidad en la imagen pero, si es un
filtro bueno será imperceptible.
Ley de reciprocidad
Un concepto que nos sirve a la hora de hacer fotografía con los filtros y fotografía
nocturna, y consiste en calcular el tiempo de exposición que nos hará falta para que
nuestra foto salga bien de luz.
Ejemplo:
Tengo una cascada y quiero sacar ese efecto seda en el agua. Pongo un diafragma
f22 – ISO 100 y me da una velocidad de 1/30 seg. Así no consigo sacar el efecto seda.
Pongo el Filtro ND400 que me rebaja 9 diafragmas de luz y hago los cálculos. Cada
diafragma que rebajo corresponde al doble de tiempo. Nosotros mantenemos el mismo
diafragma f22 e ISO 100. Ahora tengo que modificar la velocidad de obturación
que era 1/30 seg.
Empezamos de 1/30 bajamos el doble de tiempo 1/15 esto es un paso. 1/8 dos pasos, 1/4
tres pasos, 1/2 cuatro pasos, 1 seg. cinco pasos, 2 seg. seis pasos, 4 seg. siete pasos, 8
segundos ocho pasos, y 16 seg. nueve pasos.
El resultado final con el Filtro ND400 puesto es de 16 segundos de exposición a f22 ISO
100. Así consigo el efecto de seda en el agua.
Filtro Polarizador Circular.
Nos llega luz polarizada cuando la luz
pierde una de las componentes de su
onda electromagnética. Todo esto es
un poco lioso y no vamos a entrar en
detalles.
El Filtro Polarizador circular nos sirve
para quitar brillos en el agua y cristales,
menos en metal. Para contrastar y
saturar colores, lograr transparencias,
reduce la calima…
Para fotografía de Paisaje con cielos azules y nubes blancas es perfecto, su efecto
siempre será a 90° en relación a la luz del Sol. Si nos ponemos de frente o le damos la
espalda al Sol, no hará efecto ninguno.
No se recomienda utilizar el filtro polarizador en un gran angular como por ejemplo un
10 ó 16mm. Ya que tendremos un efecto en los cielos raro, una curva más oscura por el
centro.
Hay Filtros Polarizadores Circulares y Lineales. Con los Lineales conseguimos más el
efecto de polarizar a cambio de perder el autoenfoque, por eso se recomiendan circulares.
Filtros Degradados de colores y Filtros para
efectos.
Hay unos filtros degradados que vienen con
un tinte de color. Azul para el cielo, color tabaco
para un amanecer, etc… Yo no tengo
ninguno de esos.
También hay filtros para efectos. El Filtro
para conseguir un efecto estrella en las luces…
Bueno… Ahí están.
Filtro UV o Protector
Voy a contar mi caso.
Compré el Sigma 10-20mm f4 - 5.6, un
objetivo que tiene muy buenas críticas.
Pues bien... como siempre, y esto lo hace
el 99,9% de los que nos gusta este mundo
de la foto, cuando compramos un objetivo
vamos corriendo y le ponemos un
filtro UV delante. Y por qué?... Por dos cosas:
La primera ya en nuestra mente vamos
pensando que se nos va a estropear
o rayar la lente y no tiene que ser así. La
segunda es obvio... el de la tienda hace
otra venta y gana más dinero.
Bien... me hago del objetivo y le pongo el
filtro delante, deseando estrenarlo y hacer
unas cuantas fotos me voy a la calle, estoy
contento porque yo soy más de angular que
de zoom. Con un objetivo así se ve todo de
otra forma y hay que saber muy bien encuadrar
y componer. Hago bastantes fotos
y en la pantalla de la cámara se ven bien,
pero... la sorpresa es cuando llego a casa y
las veo en el ordenador.
Sinceramente hubo un momento que dije...
este objetivo está mal o yo no sé hacer fotos.
Desenfoque por los bordes, aberraciones,
falta de nitidez... mal, muy mal.
Que hago… empiezo a investigar.
Hace ya mucho tiempo las lentes frontales de los objetivos se fabricaban con cristales
muy frágiles y sin baños protectores, con lo que cualquier limpieza daba como resultado
una serie de finos arañazos. La solución que se adoptó parecía muy lógica: Utilizar
un filtro UV para las radiaciones ultravioletas y además protegiera la lente de esos
desgastes continuos.
Ese legado histórico del uso de un filtro protector perjudica muchas de las imágenes
tomadas en la actualidad con buenas ópticas.
Los objetivos modernos utilizan cristales de gran resistencia y tratamientos en forma
de baños ultravioleta y protectores. Por ello es muy difícil rayar o dañar la lente frontal
de una óptica actual, además los cristales, tratamientos e incluso el cemento fijador
filtran la radiación ultravioleta. El uso de estos filtros no tiene ningún sentido salvo en
contadas ocasiones. El mejor protector para la lente es la tapa.
Sin embargo en cada una de las imágenes que tomamos, en cada día que fotografiamos,
el filtro “protector” nos está restando calidad. Una variedad de efectos conocidos
como flare, blur y ghost pueden producirse cuando algunos rayos de luz quedan
atrapados rebotando entre la lente frontal del objetivo y la parte trasera del filtro, resultando
en una pérdida de contraste, aberraciones, alteración del color, además de un
posible viñeteado.
En qué ocasiones es recomendable su uso? Cuando trabajamos en las proximidades
del mar, con salpicaduras continuas, en condiciones ambientales duras de polvo, arena,
lluvia, cenizas volcánicas, nieve o granizo, o bien si precisamos aplicar alguna sustancia
para fotografía artística (vaselina, aceite). Cuanto mejor es un objetivo, menos deseable
resulta colocarle un filtro delante.
El peor efecto del uso indebido de un filtro se consigue con objetivos angulares, pues
colocar un cristal plano sobre una lente frontal curva produce deformaciones y desenfoques
en los bordes, además de alguna posible aberración.
Qué razón tiene... quito el filtro protector del Sigma 10-20 y esto es otro mundo... hay
una gran diferencia en ver una foto con el filtro a verla sin filtro, por lo que hice la misma
prueba con el 24-105 y el 50mm. Como decimos “No hay color” o lo que he dicho
antes... es otro mundo. Todavía me doy golpes en la cabeza solo de pensar el tiempo
que he tenido puesto éstos filtros y las fotos que he sacado…
Es como hacer todas tus fotos a través del cristal de una ventana… Lo harías?
Ahora lo mismo que llevo el filtro de Densidad
Neutra para cuando me sirva, llevaré
otro filtro UV para cuando las condiciones
ambientales sean desfavorables o para hacer
fotografía más creativa (con vaselina).
Filtros por la Noche
Podemos usar un filtro por la noche? Claro
que sí. Uno de Densidad Neutra circular no
tiene mucho sentido pero, los filtros degradados
ND si lo podemos usar. Por ejemplo
para rebajar un poco la luz de una parte
determinada de la escena o por su parte
transparente, ya que la gelatina tiene una
densidad distinta al cristal y si hacemos
una foto con estrellas, éstas nos saldrán
más gruesas, veremos puntos más gordos.
En la fotografía que suelo hacer de paisajes
y tengo que utilizar filtros, la combinación
más habitual que utilizo es uno de cristal y
el otro de gelatina. Ahí no tenemos dominantes
de color que pueda afectar a la imagen.
Un filtro ND8 o ND400 circular, combinado
con un Degradado ND8.
Transporte y Limpieza
Lo mejor para transportar nuestros filtros
es la misma caja en donde vienen, una caja
que absorva los golpes. En mi caso llevo un
estuche donde venían los filtros degradados
de la marca Cokin y que me sirve para
guardar los demás, eso sí, con su caja.
La limpieza de los filtros la haremos igual
que si se tratase de una lente. Un soplado
con la perilla para el retirado de polvo y
un paño de microfibra. Si está muy sucio
daremos con agua y el secado al aire libre,
nunca al Sol.
Todo esto lo podemos emular con Photoshop y sus filtros, y seguro que queda muy bien
o mejor, pero… Yo quiero ser Fotógrafo.
Saludos a todos...
Disfrutad en silencio y nos vemos haciendo fotos !!!
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